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传统服装文化:中国古代传统服装变革
2015-09-15
 户外运动的种类虽然很广,但专业的户外运动服装如冲锋服等主要是针对登山、滑雪等高寒运动而言的。户外运动除了对参与者本身体能和技巧的要求外,还需要户外服装能适应恶劣的天气和复杂的地理环境,以保障运动者的人身安全。
  户外运动服装与居家服装虽然没有什么本质区别,但由于户外和运动这两个特性,对服装的要求也相对较为严格和苛刻:户外运动发热量大、汗液蒸发多,要求服装散热和透气性能良好野外难免遇到风雨雪雾,服装要有一定的防水性能 户外运动希望尽量减轻负重、服装要尽量轻便 野外风大,高山寒冷,防风保暖性能要求高户外洗涤条件有限,服装的抗菌防臭和防沾污性要求高 。
  野外作业攀岩穿林,服装要求有良好的抗拉伸和抗撕破性……,这些性能的要求从纺织技术的角度而言是非常苛刻的,甚至很多指标是相互抵触的。任何一种单一的天然或化学纤维都无法达到这些要求,只能通过多种纤维的复合以及多途径化学整理来尽量达到这些功能。
  1、保暖性:
  虽然保暖性是与织物厚度密切相关的,但是户外运动不允许服装过于厚重,因此既要保暖又要轻便才符合户外运动服装的特殊要求。最常见的方法是在涤纶等合成纤维纺丝液中加入含氧化铬、氧化镁、氧化锆等特殊陶瓷粉末,特别是纳米级的微细陶瓷粉末,它能够吸收太阳光等可见光并将其转化为热能,还可反射人体自身发射出的远红外线,因此具有优异的保温、蓄热性能。当然也可以把远红外陶瓷粉、粘合剂和交联剂配制成整理剂,对织成的织物进行涂层处理,再经干燥和焙烘处理,使纳米陶瓷粉附着于织物表面和纱线之间。这种整理剂发射出的波长为8~14μm的远红外线,还具有抑菌、防臭、促进血液循环等保健功能。
  此外,根据仿生学原理,参考北极熊毛的结构把涤纶纤维内部做成多孔空心状、使纤维内包含大量不流通空气,外部做成螺旋卷曲状以保持蓬松性,都能在保证质地轻盈的前提下起到良好的保温作用。当然,把衣服甚至织物都做成双层乃至三层,使不流通空气层增多,也是最传统的保暖措施之一。
  2、防水透湿性:
  运动会散发大量的汗液,而户外又难免遭遇风雨,这本身就是一对矛盾:既要能防雨雪浸湿,又要能及时把身体散发出的汗液排放出去。幸好人体散发出的是单分子状态的水蒸汽、而雨雪则是聚集状态的液态水滴,它们的体积大小相差甚远。此外,液体的水有一种被称为表面张力的特性,也就是聚拢自身体积的特性,我们在荷叶上看到的水是呈颗粒状的水珠而不是平铺开的水渍,这是因为荷叶表面有一层附有蜡质的茸毛组织,水滴由于表面张力的作用无法在这层蜡质茸毛上扩散和渗透。如果你把一滴洗涤剂或洗衣粉溶入水珠,由于洗涤剂能够大大降低液体的表面张力,水珠就会立即解体散开平铺在荷叶上。防水透湿服装就是利用了水的表面张力特性,在织物上涂布一层PTFE(与“耐腐蚀纤维之王”的聚四氟乙烯PTFE的化学成分相同而物理结构不同)的增强织物表面张力的化学涂层,使水珠尽量收紧而不能散开、浸润织物表面,从而无法透过织物组织上的孔隙。同时这种涂层又是多孔性的,单分子状态的水蒸气可以顺利透过纤维间的毛细管孔道散发到织物表面。
  在进行较大的运动量之后如果在野外停下来休息,就有可能因为外界气温低、汗水无法及时逸散而在衣服内层形成水滴,使人有一种很不舒服的感觉,这就是所谓的“结露”现象。有一种称为“低结露”的特殊透湿性整理工艺,它采用聚氨基甲酸酯(PU)与亲水性的纳米陶瓷粉末对织物进行涂层整理,在身体大量蒸发汗液时可以吸收过多的汗水蒸气,从而避免了衣服内部水蒸气超过饱和蒸汽压而转化为水滴的现象。
  除了从纤维和涂层上想办法之外,在织物结构上也可以尽量做到吸湿排汗。比如采用双层组织结构,贴身的内层用疏水性纤维,而外层用亲水性纤维,这样汗液就能依靠毛细管作用,从皮肤上转移到内层纤维上,再由于外层亲水性纤维与水分子的结合力强于内层疏水性纤维,水分子又再次从织物的内层转移到外层,最后散发到大气中去。
  3、抗菌防臭性:
  中国的服饰不断吸收外来服饰文化,可以说是兼收并蓄,极大丰富了中国服饰元素。除了各朝各代对其他服饰文化的吸收,各朝代的更迭也都带来了服饰的变化,“沈从文先生在编写《中国古代服饰研究》时,常常念叨一句话,‘下一代的帝王,一定要把上一代的帝王最看重的服饰给自己下面的人穿’。”王老表示,当然,沈从文并没有将这句话写到书里。“服饰的演变也是一个很复杂的历程,要想说得非常透彻,还需要了解很多方面的内容。”对于中国古代服饰的变革,常规的基本上就是胡服、唐装、旗装等对其他民族服饰文化的吸收演变。
  著名服饰专家周锡保先生曾经总结了中国服装历史上有五次重大的服饰变革,其中最后一次变革是在近代。从史料记载来看:第一次服饰变革是在战国时期,即历史上赵国赵武灵王的“胡服骑射”之举,这一次的变革是出于政治和军事的需求,将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原,最主要是改去下裳而着裤。
  根据沈从文先生《中国古代服饰研究》指出,中国完整的服装服饰制度在汉朝确立。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快,推动了服装装饰的变化。到汉末,中国陷入了分裂、动乱的魏晋南北朝时期。这时期,按胡适先生的评述谓“蛮夷入主中原”,非汉民族在中原建立政权。这个时期民族间的交流、交融是十分普遍的,最终有些民族也融入了汉民族,期间各族服饰之间的交融也是必然的。以后的宋儒朱熹也说:“今之公服,乃夷狄之戎服,自五胡之末流入中国。”这是周锡保先生总结的中国服装史上的第二次服饰变革。
  第三次是在唐朝。唐代是中国历史上繁荣、开放的历史时期。史料记载,“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽。”“太常乐尚胡曲,贵人御馔尽供胡食,士女皆竞衣胡服。”(《旧唐书·舆服志》)穿胡服成为一时风尚。胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙,这时期服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史吸纳异族服装的自觉时期。
  数百年以后,由满族贵族建立的清王朝,从一开始就以剃发改装作为政治统治与压迫的手段,经过一段时间的严酷措施和强行实施,终于使汉人男子剃发,蓄上了辫子,穿上了满装。这是中国服装史上的又一次大规模的服饰变革。正是由于这次服饰变革,使满族的服饰形式大规模地成为中国服饰的主流,满清的服饰长辫、马褂、凉帽也成为大多数西方人眼里的中国服饰。这是中国服装史上的第四变革。从满装演变而来的旗袍广受人们喜爱,现在也有很多人喜欢,当然这时候的旗袍也已经加入了现代人的审美元素,旗袍作为一种富有民族风情的服装,是由满族妇女的长袍演变而来。清初,满族妇女的服装以长袍为主,汉人妇女仍以上衣下裙为时尚;到了清后期,满族效仿汉族的风气渐盛,长袍也得以改革,到20世纪20年代,受西方服饰影响,旗袍又一次得到改革,之后才进入广大中国女性的衣橱。
  历史上第五次服饰变革是在辛亥革命以后。1919年后,西服作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂,西服渐渐得以流行。到20世纪二三十年代,以上海、广州、天津等沿海发达城市为中心,在上流社会和学校的青年学生、教师、公司洋行及各机关的办事员中掀起穿西服的热潮。民国政府第一次将西方的服饰“拿来”作为中国的礼服,西服东进,从此西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰,包括服装审美、着装观念等。毋庸置疑,这是中国服装史上影响最深刻的一次变革,影响一直至今。
  汉代着衣七个特点
  1.穿外衣时,由于领大而且弯曲,穿衣时需暴露中衣的领型;
  2.穿衣必用白色面料做里;
  3.袖宽为一尺二寸;
  4.衫无袖;
  5.穿皮毛服装时裘毛朝外;
  6.腰带极为考究,所用带钩以金制成各种兽形;
  7.男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。